Son unas bodegas con sensibilidad por la estética y la perfección, ofreciendo vinos de alta calidad procedentes de viñedos con “horizonte propio”.

Entre sus vinos D.O. Ribera del Duero podemos hallar su Crianza, el Reserva, Reserva Especial ó La Planta y el Amaya Arzuaga.

También ponen a nuestra disposición un vino pago, el Pago Florentino un caldo con identidad, genuino, obtenido de uvas recogidas y seleccionadas manualmente, maceradas en frío y envejeciendo en madera de roble durante más de doce meses.

Disponen de restaurante y hotel con spa, conozca el proceso de elaboración, disfrute de la enología, deguste sus vinos, conocer la Ribera del Duero puede ser una experiencia única para los amantes del enoturismo.  Con el cálido y confortable spa, su descanso será reparador en sus estancias ofreciéndole un mundo de comodidades a su servicio que le harán sentirse como el más preciado de sus vinos, en unas instalaciones en las que están presentes las más avanzadas técnicas de relajación termal.

Imagen del spa del Hotel Arzuaga en la Ribera del Duero

Si desea más información puede acudir a su web y consultar nuevos detalles.

Por eso muchos buscamos esa carne de intenso color rojo, tierna y gustosa, que retirada a tiempo de la parrilla en el punto deseado y trinchada con utensilios exactos para que el corte siga perpendicularmente el sentido de las fibras tras el reposo de unos minutos al calor, nos ofrece un manjar sin comparación…

Carpaccio de Carne de Buey con Foie de la Brasería de Cuellar En mi búsqueda de los últimos reductos para degustar verdadera carne de buey, me comentaron un rumor algún tiempo atrás: “En Cuéllar hay una Brasería insólita, con su propia ganadería de bueyes, donde someten a la jugosa carne a un artesanal proceso de maduración durante días para otorgar a los chuletones un sabor realmente especial e imposible de imitar”. Yo, les invito a ir a ese lugar, la “La Brasería de Cuéllar”: creerán rápidamente ese rumor.

El cómo seducen al corte los buenos pedazos de carne de buey es realmente una aventura culinaria difícil de olvidar. En boca esa carne, contundente pero delicada, será la carne menos humilde que vayan a probar sus paladares. A todo esto añadiría que es una carne con tanta personalidad e intensidad de matices en su sabor, como caprichosa, pues no le gusta mucho que la molesten mientras se va haciendo. Y en la Brasería de Cuéllar realmente le han cogido el punto perfecto: por el grosor del corte, el calor de la parrilla, la forma de trinchar y presentar al público,…

Todo son detalles que allí tienen en cuenta. Incluso condicionantes como los relativos al corte de la leña que proporcionará el aroma a la carne: no es lo mismo brasear un chuletón al sarmiento de vid (el caso de la Brasería) que al carbón vegetal.

Pero ¿Cómo hay tanta diferencia respecto a otras carnes de buey? ¿Recordáis, aquellos que ya tenéis unos años, como daba gusto oír contar a nuestros abuelos la calidad, presencia y sabor de la carne de buey tiempo atrás?. El secreto era que nos hablaban de la carne del buey de labor, un animal al que habían destinado su vida a la resignada tarea del yugo, y eso se notaba en su consistente y roja carne. A los que añoren ese sabor, que creían desaparecido, sólo recordarles que a los pies del castillo de Cuéllar, en la Brasería, podrán volver a degustar ese manjar. Y eso ocurre por la simple razón de que los bueyes de la Brasería son animales ejercitados, en este caso en los encierros, por lo que han pasado a ser lo más parecido a los antiguos bueyes de carga y sus dignos herederos de una carne singular. La existencia de este restaurante, inaugurado hace sólo unos años y ya convertido en referencia a nivel nacional, ha sido como el renacimiento de ese “ídolo gastronómica de película” de tiempos pasados que era la carne de buey “de la de verdad”. Somos los españoles un pueblo dado a la carne, y aunque nunca hayamos llegado a los virtuosismos selectivos de Australia, Argentina y Norteamérica, en España hay un selecto grupo de restaurantes en los que se sirve una carne increíble. Pero no lo duden: una vez probada, la carne de buey de la Brasería de Cuéllar, bien braseada, sobre enormes parrillas de sarmientos de la ribera del Duero o sobre piedra, les aseguramos que su sabor vivirá mucho tiempo en su memoria.

Y si por un casual no fueran carnívoros… el pulpo a la brasa que allí también nos sirve es un manjar de tal categoría, que necesitaríamos otro artículo para detallar, su textura y sabor. Y eso ya será otro día.

No dejéis de visitar su web: www.labraseriadecuellar.es

El castillo de Cuéllar se encuetra situado sobre la llamada ciudadela, en la parte más alta de Cuéllar, provincia de Segovia, cerrando por este lugar el recinto amurallado de la villa.

Foto: Wikipedia

Historia

El primitivo castillo de Cuéllar fue usurpado por Enrique IV a su hermanastra Isabel, a quien su padre Juan II se lo legara en su testamento. Enrique IV se lo concedió entonces a su favorito y valido don Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque, que comenzó la construcción de un nuevo y suntuoso castillo-palacio que sería terminado, en estilo renacentista, por sus sucesores en el siglo XVI.

Este castillo constituyó un verdadero baluarte defensivo que pasó por diferentes reformas hasta el siglo XVIII. Hasta ese siglo el castillo-palacio lució con solera valiosos cuadros de firmas famosas, tapices y salones decorados con sumo lujo, vajillas de oro y plata, armas de todos los estilos… Se dice que albergó la más rica y variada armería del país. Pero los Duques de Alburquerque dejaron Cuéllar para marcharse a Madrid junto a la corte borbónica, llevándose paulatinamente los objetos de valor que se encontraban en el castillo (vajillas, tapices, armas…). Cuando los franceses, durante la Guerra de la Independencia, llegaron al castillo, éste estaba prácticamente vacío.

Fue cuartel general de lord Wellington y refugio seguro del general Víctor Hugo durante la guerra de la Independencia. Los soldados franceses estuvieron acuartelados varios años de forma intermitente en este castillo durante 4 años.

Muchos fueron los acontecimientos que albergaron los muros de este castillo, como las fiestas organizadas por don Juan II para obsequiar a los infantes de Aragón, tal vez la tragedia de Doña Juana de Castro, las angustias de Doña María de Molina, los gritos de guerra de los caballeros del Conde de Treviño (don Pedro de Manrique) en tiempo de Enrique IV, etc..

En el siglo XX el castillo fue transformado y en él se instaló un centro de enseñanza.

Durante la Guerra Civil española soldados italianos estuvieron acuartelados varios meses en el castillo, por orden del bando de los nacionales. Tras la guerra, el bando nacional pide a los duques de Alburquerque que les ceda el castillo como prisión, quién se lo concede. Fue entonces cuando el castillo se utiliza como prisión desde el año 1939 hasta el año 1962, albergando más de 1.500 presidiarios. Durante esta etapa es cuando el castillo sufre una mayor transformación, transformando las dependencias palaciegas en celdas para la prisión.

Su planta es rectangular, y se halla flanqueado por tres torres cilíndricas situadas en cada uno de los vértices, y una cuadrada en el restante del lado suroeste.

En la parte superior de la fachada sur puede verse una amplia galería renacentista sostenida por enormes ménsulas, que rompe con su airosa construcción, la monotonía del muro. Bajo esta galería hay un balcón y un gran ventanal dan luz, respectivamente, al comedor y al gran salón de recepciones.

En la parte baja del torreón cuadrangular existe aún un elevado arco de ladrillo, bajo el que se abría una de las tres puertas que daban acceso a la fortaleza, y que parece ser restos de una edificación anterior sobre la que se construyó la parte actual. De esta forma, el visitante puede fácilmente observar cómo toda la parte baja corresponde a una primitiva construcción, en la que aparecen piedras sin labrar entre las que asoma el ladrillo, según la técnica empleadaen anteriores edificaciones, y sobre la que se construyó en 1464, el actual castillo, que es de estilo gótico casi en su totalidad.

Fuente: 

http://www.monumentalnet.org/castilla_y_leon/segovia/cuellar/cuellar/castillo_de_cuellar.php

El interior del templo consta de una nave cubierta mediante cerchas de madera, presbiterio con bóveda de medio cañón y ábside de cuarto de esfera. Esta moderna cubierta de madera atirantada, con faldones, sustituyó al primitivo artesonado mudéjar, del que hay noticia, rico en labor de lacería y alfarjes. El pórtico tiene también un moderno forjado de viguetas de hormigón y bovedillas, mientras que en la casa del santero, se cubre con cubierta de pares apoyado en los muros.

Foto: Carlos Sieiro

En los pies el edificio tiene una espadaña, sin frontón, con dos vanos para campanas y un óculo abocinado a la altura del coro. Su ábside semicircular con ventana central lisa, se desarrolla sin contrafuertes, afianzando en la pesada sillería de su obra, rematada con la interesante serie de canecillos decorados en que descansa el alero del tejado.

Interiormente tiene en la cabecera, un desbordante altar barroco, obra del “maestro de arquitectura” Francisco Gonzalo, realizada el año 1725 y su arco de triunfo está revestido en todo su desarrollo con sencillos pilastrones herrerianos de yeso que no permiten apreciar la decoración de la obra románica.

Esta sencillez constructiva contrasta con la espléndida galería porticada que recorre el frontis de mediodía, con cinco vanos al frente, el central de ingreso e igualmente practicable el abierto al saliente, según fórmula generalizada en el románico de la comarca. Este pórtico también románico es posterior a la traza de la nave de la iglesia. Sus capiteles destacan por su variada decoración e interés iconográfico.

La puerta principal de entrada al templo se abre en el muro meridional, cobijada por el pórtico, y se decora con tres arquivoltas de medio punto, molduradas de baquetones y bezantes grumosos. Entre las jambas acodilladas se insertan columnas de fuste monolítico, cuyas basas se encuentran soterradas, a más bajo nivel que el piso actual. Sus capiteles son de ruda talla, aunque suficientemente expresivos.

El proyecto de intervención tiene como finalidad frenar el lógico deterioro del edificio por el paso del tiempo y por la falta de mantenimiento.

En la cubierta, estando la estructura en buen estado, numerosas tejas se han movido sobre todo en los paños que vierten aguas al norte y que están en el entorno de la espadaña y en otras partes se han levantado parte de la cornisa. Se realizará, por tanto, su retejo cambiando el sistema constructivo de sujeción de las tejas para garantizar su conservación durante más tiempo.

La edificación situada al norte de la ermita y conocida como casa del santero, tiene algún elemento estructural del forjado interior – viguetas – en mal estado. Se pretende habilitar para su uso como espacio expositivo y poder colocar información acerca de la ermita y su relación con el enclave.

La intervención prevé hacer las intervenciones necesarias para mejorar la accesibilidad desde el exterior al interior de la iglesia. El pórtico de la iglesia, actualmente en buen estado en general, presenta un pavimento con gran irregularidad en las juntas de las piedras que lo forman. Se pretende adecuarlo para hacerlo más accesible.

Fuente de la noticia:

http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284180255460/_/1284287181018/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome

El lechazo puede ser de varias razas. La castellana y la ojalada son posiblemente menos conocidas que la churra, pero de todas ellas se pueden obtener magníficos asados. Aparte de la raza, las condiciones para que estos corderos puedan ser englobados dentro de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) Lechazo de Castilla y León son las de peso en vivo (de entre 9 y 12 kilogramos) y la edad (menos de 35 días en el momento del sacrificio). Esta IGP abarca todo Valladolid y parte del territorio de todas las demás provincias de la comunidad autónoma. Las razas churra y castellana son las más extensas en lo que a su distribución territorial se refiere mientras que la ojalada limita su presencia a una parte de la provincia de Soria.

En cuanto a su preparación se puede decir que, aunque la receta de preparación del lechazo asado es ancestral y lleva siglos realizándose de similar manera, cada maestro asador tiene su técnica particular. Ellos son los encargados de controlar la temperatura del horno, el tiempo de asado, la cantidad de agua y sal que lleva el lechazo, así como el volteo de las piezas. De todos estos factores, así como de la calidad de cordero y de las instalaciones de asado, depende el resultado final.

Mannix, el templo del lechazo castellano

Aunque en temas gastronómicos es arriesgado ser categórico, entre gran parte de los aficionados al lechazo es comúnmente aceptado que el kilómetro cero del producto se encuentra en el pequeño pueblo vallisoletano de Campaspero. En esta localidad de poco más de 1.000 habitantes, limítrofe con la provincia de Segovia, Marco Antonio García, ejerce de sumo sacerdote de este producto. Marco Antonio forma parte de la quinta generación de maestros asadores de su familia y es «famoso» por asar de oído: “cuando el lechal está en su punto el chisporroteo de la pieza al contacto con el calor del horno es ya prácticamente un susurro”.

Hasta aquí viajan gourmets de toda España y de parte del extranjero para vivir la experiencia cuasi religiosa de ver como Marco Antonio o alguno de los avezados camareros del restaurante trincha el lechazo con una cuchara. Se trata de un espectáculo casi tan digno de ver como el de la «disección» del rodaballo que realizan en el guetariense restaurante Elkano, otro icono de la cocina tradicional con el que el Mannix comparte una filosofía de amor y respeto máximo por el producto.

Pero además del icónico lechazo, merece la pena probar la magnífica morcilla con piñones y pasas, las manitas de cordero guisadas y las mollejas del mismo animal. Y no todo acaba ahí. Los postres caseros del Mannix son sorprendentemente buenos y merecen que el comensal guarde algo de hambre para poder probarlos.

En todo caso, el Mannix no es, ni de lejos, el único sitio de Castilla y León en el que se puede degustar un buen lechazo asado. En todas las provincias de la Comunidad hay restaurantes destacados. Esta es nuestra lista:

LAS CUBAS vs ASADOR SIBONEY (Arévalo, Ávila)

En Arévalo, el lechazo entra en clara competencia con otro manjar de la cocina castellana: el cochinillo, más conocido por la zona como «tostón». Pero no es sólo cuestión de producto. Dos de los restaurantes más afamados de esta localidad abulense se disputan, frente a frente, el mejor lechazo de la zona. Junto a la Playa Mayor, en la calle Figones, número 9, Las Cubas, un acogedor restaurante en manos de la familia Arias (David al frente). En la misma calle, en el número 4, el Asador Siboney. Su propietario, Javier Rodríguez de la Iglesia, tuvo arrendado el restaurante mucho tiempo, hasta que hace unos años decidió recuperar la dirección. ¿Qué lechazo de la IGP Tierra de Sabor está mejor? Hay opiniones para todos los gustos. La decisión más ecuánime: hacer dos paradas.

CASA AZOFRA (Burgos)

Con tres comedores y capacidad para 400 personas, Casa Azofra es toda una institución culinaria en Burgos. La familia Azofra sirve aquí un lechazo asado en horno de adobe que tiene fama de ser uno de los mejores de toda la zona. Si uno va con hambre no debe perderse tampoco la exquisita morcilla y las mollejas de lechal.

CASA BRIGANTE (Lerma, Burgos)

Junto al Parador de Turismo de Lerma, en una casa de mediados del siglo XIX (antiguamente una botica), Casa Brigante cuida al máximo la selección de la materia prima: sólo lechazos de raza churra de la zona. Diego Peña y su mujer, Alicia Santamarina, inauguraron este asador no hace mucho, en el año 2000, cuyo nombre, por cierto, hace referencia a la novela de Pío Baroja «El escuadrón del Brigante».

CASA ANTÓN (Lerma, Burgos)

En la villa ducal de Lerma también encontramos otro de los asadores de referencia de Castilla y León: Casa Antón. Su propietario, Alejandro Tomé, presume de regentar el restaurante más antiguo de todo Burgos, donde sirve lechazo asado, pero también chuletillas, mollejas y riñones del animal.

ASADOS NAZARENO (Roa, Burgos)

Tiene fama de servir uno de los mejores lechazos de la Ribera del Duero y no es para menos. A escasos kilómetros de Aranda del Duero esta casa familiar ofrece además de una excelente comida un trato amable y cercano. Precios asequibles, dada la calidad del producto y la elaboración.

LA ENCINA (Palencia)

La Encina es uno de los mejores restaurantes de la provincia palentina. La familia que lo regenta (Ciri González y su hijo Alberto Sánchez) conoce tan bien el ganado ovino como la técnica para asarlo. El lechazo es excepcional pero no todo aquí gira en torno a este producto. La tortilla de patatas, por ejemplo, es una de las mejores de España y ha ganado algún concurso de alcance nacional.

EL ERMITAÑO (Benavente, Zamora)

Los hermanos Pedro Mario y Óscar Manuel Pérez han tomado el relevo generacional de una cocina marcada por el guiso tradicional y que ellos han sabido hacer evolucionar (el Ermitaño ostenta una Estrella Michelin y un Sol de la Guía Repsol). No obstante, mantienen viva la tradición de un producto como el lechazo, que sirven con patatas asadas al ajo-aceite y pimentón. Los animales proceden de la cooperativa de Palencia Colecho, de raza churra.

Fuente del artículo:

 http://www.finanzas.com/estilo/20131026/mapa-lechazo-castilla-leon-2531502.html#VwZ148AlhhnEY3CD

En esas tres provincias se encuentran las catorce almazaras registradas en Castilla y León. También Valladolid (cuyo topónimo se atribuye a ‘valle del olivo’) ha rescatado este cultivo en las dos últimas décadas, con fincas intensivas en el entorno de Medina del Campo y el Valle del Esgueva. Estos días, los oleicultores y los molinos de la Comunidad dan los últimos coletazos a una campaña que arrancó a finales de noviembre y se presenta ligeramente más generosa que la anterior: casi 10,9 millones de kilos de aceitunas, lo que supone un 4% más que la anterior.

El calor del largo verano, la tibieza otoñal y las lluvias a destiempo han condicionado el ciclo vegetativo de estos árboles. La falta de precipitaciones es responsable del menor tamaño que presentan las bayas, pese a todo, cargadas del componente graso que se traduce en aceite.

Trabajo con vara mecanizada.

Ávila concentra el 77% de la producción de Castilla y León en nueve almazaras. En total, 8,4 millones de kilos se han recogido este año (un 24% más que el anterior),principalmente de la variedad manzanilla cacereña y su prima hermana la redondilla, cuyos árboles dominan el Valle del Tiétar y la Sierra de Gredos, si bien también se procesan castas minoritarias, como cornicabra, gordera y picual, entre otras. En Salamanca, además, cultivan una variedad autóctona llamada ‘zorzal de arribes’que procura «un aceite más picante y amargo».

Esa macedonia y la climatología imprimen carácter al aceite resultante, «más suave, afrutado y de un color amarillo intenso», explica Eloy Gómez desde la cooperativa centenaria El Puente (la mayor de la provincia), en comparación con el que sale del resto del país, líder mundial en producción y exportación de este puntal de la dieta mediterránea.

6-8 kilos para un litro

En Castilla y León el rendimiento es mucho menor que en el sur de España. Aquí se necesitan entre seis y ocho kilos de aceitunas para conseguir un litro de aceite, mientras que en las comunidades aceiteras por antonomasia, como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, bastan cuatro kilos de fruto. «No podemos competir en rendimiento graso», explica Eloy Gómez, responsable de la cooperativa de Arenas de San Pedro. Víctor Medel cuenta que, además de la tierra y el clima, merman la productividad las variedades plantadas en estos árboles centenarios, mucho menos voluminosas que las de las castas hojiblanca y arbequina, dos de las más abundantes en la Península. Repercutir ese exceso de costes en el precio final supondría condenar las ventas, de modo que estas botellas buscan como pueden la rentabilidad en un público objetivo muy definido y muy localizado en circuitos cortos de distribución.

Combatir el abandono

Sobre el legado olivarero de Castilla y León pesa el abandono del cultivo. Dada la tradición secular del cultivo en estas latitudes es rara la familia que carece de un oleicultor en su álbum de fotos, lo cual fomenta la autarquía aceitera local. De hecho, sólo un puñado de litros sale al mercado por la distribución convencional. Ese excedente procura a los oleicultores unos ingresos extra, al vender los litros sobrantes en el entorno.

Sin embargo, hay empresarios que apuestan por una producción profesionalizada y una comercialización trabajada. Grupo Olivarero del Duero, en Sanzoles, muy cerca de la ciudad de Zamora, estrenó el año pasado la almazara más joven de la Comunidad. Con su flamante molino cierran el círculo productivo, después de años fomentando y asesorando nuevas plantaciones en sistema súper intensivo que garantice la rentabilidad. «Sí es rentable y se puede vivir de ello, pero sólo a partir de un número de hectáreas» y trabajando «una red comercial», asevera Jonathan Rodríguez, que recomienda variedades más productivas, como arbequina, arbosana y chiquitita para plantar con alta densidad.

También desde Ávila, Julio Manzanero se ha propuesto exprimir el mercado. Ya exporta el 30% de su ‘Oro de Gredos’, que llega a Brasil, Alemania y Sicilia. Esto último tiene especial mérito, siendo Italia otro de los grandes productores mundiales. «No, sólo hay que dar con un buen distribuidor», señala con modestia.

Una almazara municipal

Caso singular es el la almazara pública de Aldeadávila de la Ribera, cuya propiedad y gestión ostenta el propio Ayuntamiento. Los oleicultores (unos 300) «pagan una tasa por kilo molturado y se les entrega su aceite», explica Agustín Díaz, administrativo del Consistorio. Fundada hace quince años, la implantación de este molino municipal estimuló entonces un «boom de plantaciones de olivos», jóvenes, que mantienen la tradición del cultivo en la zona

Virgen o extra

La calidad de la campaña será ‘virgen extra’ en algunas almazaras y sólo virgen’, en otras, según los análisis preliminares. Lo que determina una u otra categoría es la acidez. Cuando la aceituna pende de las ramas tiene 0,0 grados. Al descolgarse comienza la oxidación del fruto y, con ella, el aumento de esa acidez. De ahí la importancia de trasladar cuanto más rápido mejor el fruto a la almazara. «Aquí no pasan mas de doce horas», indican desde la salmantina Aceiteros de Águeda. Antes de salir al mercado, el alimento se somete a un panel de cata donde se examinan los defectos y atributos organolépticos del aceite, requisitos que también condicionan el rango cualitativo que lucirán las botellas en la etiqueta.

Ecológico pionero

Tractor adaptado con un brazo para agitar los árboles y un paraguas que recoge el fruto.

El primer aceite ecológico íntegramente castellano y leonés saldrá al mercado este trimestre. Es obra de la sociedad agraria de transformación Aceiteros de Águeda, situada en Ahigal de los Aceiteros, en la comarca salmantina de Abadengo. Arraigada a la tierra, la naciente botella ha sido bautizada como Abade porque su objetivo no es sólo vender aceite, sino «vender también la comarca». La suya fuecertificada en agosto como la primera almazara ecológica de la Comunidad, lo cual supone someter la producción a los controles del consejo regulador a cambio de incluir el pertinente sello certificador en la etiqueta. Hasta ahora, sólo existía otro aceite ecológico en la región, elaborado a partir de girasol, en el municipio burgalés de Padilla de Arriba.

Los suyos no son los únicos olivos que controla el consejo regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y León (Caecyl). En total, cerca de 120 hectáreas apuestan por el cultivo sin química y han sometido sus árboles a un periodo de adaptación de tres año hasta convertirse al sistema orgánico.

Esas parcelas pertenecen a nueve productores. La provincia más ‘verde’ en el cultivo del olivar es Valladolid, con 68 hectáreas repartidas entre el Valle de Esgueva (en Castroverde de Cerrato, Valladolid) y el entorno de Medina del Campo, donde el grupo bodeguero Matarromera también lanzará ahora su primer aceite ecológico, aunque, de momento, lo transforma en una almazara ajena.

Autora: Esther Neila | Valladolid

Fuente original de la noticia: www.elmundo.es

Conocer Castilla y León a través de sus productos gastronómicos es otra forma de hacer turismo.

La ruta del jamón ibérico atrae cada vez más a viajeros sedientos de nuevas experiencias en las que además se aprenden cosas por el sur de España. ¿Quién no conoce el ibérico 5J o el Joselito? probablemente los mejores ibéricos del mundo.

Pero hoy nos vamos a Valladolid, punto de arranque de la ruta del jamón Bodega (o Gran reserva) de cerdo blanco, de la mano de San Mateo, y de su excelente jamón.

San Mateo es al jamón de cerdo blanco, lo que el “5J” o “Joselito” son al ibérico: probablemente uno de los mejores jamones que puedas probar.

Un jamón, el de San Mateo, que tiene una personalidad muy diferenciadora respecto a la multitud que existe en el mercado: no es ni especialmente blando, ni excesivamente duro y el contenido graso exterior, que es un signo diferenciador de la calidad, presenta infiltraciones grasas en el interior perfectas, lo que permite que la calidad del producto sea mucho mayor que cualquiera de los serranos que ves en los supermercados.

Desde 1983, la empresa familiar Carnicas San Mateo, ubicada en Valladolid, cuna del mejor serrano, se dedica  a la elaboración y curado de productos derivados del cerdo.

A la hora de producir jamones  de la mejor calidad posible, San Mateo,  busca mantener un nivel elevado en la calidad del producto y una homogeneidad (poca variación en sabor, curación…) en todos sus jamones. Estos aspectos se han definido como clave en el desarrollo de la reputación de la un excelente Jamón Serrano entre los profesionales (restauración de  nivel y clientes importantes) y en la consolidación de la marca.

    A una legua (6 kilómetros) de Valladolid y sus municipios de Cigales, Mucientes, Fuensaldaña y Cabezón de Pisuerga. De ahí le viene el nombre a la finca que acoge los viñedos de Bodegas La Legua, perteneciente a la Denominación de Origen Cigales.

     Esta extensión de 90 hectáreas -80 de ellas plantadas de viñedo-, desde donde se divisan espectaculares vistas de la capital del Pisuerga, ha estado vinculada con el vino desde antiguo. De hecho, existe una bodega subterránea de 300 años y sus propietarios aseguran que aquí se establecieron las tropas de José Bonaparte por la ubicación estratégica del terreno y acabaron con las existencias de vino.

En 1968, Emeterio Fernández, prestigioso neurólogo y psiquiatra afincado en Valladolid, buscaba una finca cercana a la capital del Pisuerga por su afición al campo y se le planteó la posibilidad de adquirir La Legua, que no dudó en comprar con el objetivo de dar un futuro profesional a uno de sus hijos, con discapacidad auditiva. Habida cuenta de la dificultad para trabajar el viñedo por la heterogeneidad del mismo, plantado de diversas variedades, visitó numerosas zonas vinícolas para aprender sobre el cultivo y arrancó las cepas y regeneró la plantación, aunque se conservan varias parcelas de cepas muy antiguas.

  En la actualidad, el viñedo tiene una antigüedad de en torno a 35 años, con un 85% plantado de la variedad tempranillo, un 8% garnacha y un 7% cabernet sauvignon.

“El suelo de la finca es perfecto para trabajar la viña. Es cascajo puro y la planta debe realizar verdaderos esfuerzos para sobrevivir, lo que provoca que centre su energía en su reproducción, es decir, en la calidad del fruto, y no en las hojas y ramas”, explica Gonzalo Fernández Escribano, consejero delegado de la bodega, quien el pasado año abandonó su puesto como asesor jurídico de una de las principales compañías de Castilla y León para hacerse cargo del negocio familiar tras el fallecimiento de su hermano.

 Primera añada

  Hasta 1996, la familia vendió la uva a terceros. Fue entonces cuando consideraron que el fruto tenía la calidad suficiente  y decidieron tomar las riendas. En ese mismo año realizaron una primera prueba, con unos 200 litros y fermentación artesanal, con unos resultados “excepcionales”. Así pues, un año más tarde se construyó la primera fase de la bodega y esa misma campaña se elaboró la primera añada, con 50.000 litros. “Lo recuerdo como algo estresante, a la vez que ilusionante y gratificante. Todo era novedad para nosotros pero lo más importante es que vimos que éramos capaces de sacar el proyecto adelante”, señala el consejero delegado.

Crianza

   El siguiente paso fue envejecer en barrica y en 1998 vio la luz el primer crianza. Fue en 1999 cuando se produjo uno de los principales hitos de la bodega al elaborar la primera añada de El Capricho, el vino top de La Legua, desgranado a mano cada racimo y fermentado en barrica. De este tinto, que sólo se produce en las mejores cosechas, se elaboran apenas 2.000 botellas.

  En la actualidad, Bodegas La Legua tiene una producción que ronda las 200.000 botellas, de las que 100.000 corresponden al crianza, su vino más representativo, 40.000 para el joven, otras 40.000 para el roble y 15.000 para el reserva. Además, cuenta con un parque de medio millar de barricas, el 50% de madera americana, el 40% francesa y el 10% húngara. Uno de los aspectos más destacados de la bodega es que exporta más del 90% de su producción. “Nos vimos obligados desde el principio por los prejuicios existentes en España acerca de un tinto de calidad de una denominación de origen desconocida, como era Cigales. Nos dimos cuenta de que en nuestro país debíamos hacer un gran esfuerzo para abrirnos camino en el mercado y pensamos en situarlo donde lo valoren por su calidad, no por la contraetiqueta.

 Afortunadamente esta situación está cambiando a medida que va calando la cultura del vino en España”, señala el máximo responsable de la bodega. Aspectos diferenciales: Entre los aspectos diferenciales, Fernández Escribano señala: “no entra más uva que la que producimos, lo que implica un control total del proceso; todo el viñedo se localiza en torno a la bodega, por lo que desde que se vendimia hasta que entra en nuestras instalaciones pasan pocos minutos; y toda la viña se encuentra emparrada, lo que facilita las labores -realizamos 22 a lo largo del año- y contribuye a la salubridad de la cepa”.

Fuente de la noticia: http://www.castillayleoneconomica.es/bodega/bodegas-la-legua-exporta-el-90-de-su-producci%C3%B3n

]]> https://www.exquisitoscastillayleon.es/la-mejor-carne-del-mundo-ya-no-es-el-buey-de-kobe-en-japon-la-tenemos-en-cuellar/ Thu, 23 Mar 2017 10:37:11 +0000 https://www.exquisitoscastillayleon.es/?p=94

Lo escaso de su producción, unido a su sabor y jugosidad  convierten la carne de buey  en un auténtico lujo para quienes saben apreciar la buena carne. Sin embargo, no siempre es fácil dar con verdadera carne de buey.  En ocasiones es casi imposible: bien porque nos dan “vaca por buey” o bien porque la procedencia de esa carne en ocasiones no está bien definida.

 La Brasería de Cuéllar nació en 2012, con la intención de servir a sus clientes la carne de buey más tierna y selecta de España con bueyes de su propia ganadería. Esos si, la zona obliga: también puedes degustar sus pinchos de lechazo más sabrosos, todo ello asado con sarmientos de la Ribera de Duero.

Aunque la idea surge en 2009, teniendo claro que el local debe construirse “en torno a las brasas”, es hoy cuando se hace realidad un sueño: servir la mejor calidad carne de buey que se pueda degustar.

La zona en la que se brasean la carne, el pescado y los pinchos, es la que prima sobre el resto de áreas en las que está dividido el local. Una decoración moderna, contemporánea y acogedora, mezcla de tradición y modernidad, está presente en los comedores de las dos plantas que forman La Brasería. Aquí los clientes, sentirán “nuestra pasión por las brasas” nos cuentan en la Brasería.

VERDADERA carne de buey

Para garantizar la mejor carne, la Brasería de Cuellar dispone de ganadería propia desde 2006 con las mejores piezas de carne , pero tambien se surte de la mejor carne de proveedores en zonas con la mejor tradición ganadera: Salamanca, Sevilla y Galicia.

Los cocineros de la Braseria de Cuellar , con 30 años de experiencia, son especialistas en pescados y carnes a la brasa: pinchos de lechazo y chuletones de buey.